从上海坐长途车近2个小时来到周庄。
还未到古镇，一阵爽而劲的风吹得头发飞扬起来。
住进古镇里。安排好，就拿起相机往外跑。
一条弯弯曲曲的水道，沿岸是高高低低的灰色的小屋。小桥拱拱的背卧在河上。
在水乡是不能不坐船的。坐到船上，摇桨的妇人并不是想象中灵秀娇嫩的水乡女子，而是敦实笨拙的样子。她们身穿暗黑的衣裤（不是统一装束），有的头上戴着花手巾，面色黝黑，皮肤粗糙，真奇怪，这样灵动的河水怎么没造化出和它一样的人来。这样想着，妇人摇起橹来，两臂一摆一摆，和谐且美。我最初的印象也被妇人的摇橹的动作而改变了。
船在水中悠悠地晃，像婴儿在母体中，安全舒适。坐在船中，看着两边石岸、石岸上灰屋、垂柳，还有飞檐的小木楼上垂着的红灯笼，自然完美。
现在的河岸小屋，都是商业店铺，皆为卖旅游用品，最多为丝绸，品种多，有包、服装、围巾等等，花样繁多。
离入口近的岸边，摆着竹躺椅，有茶几。几位游客想是累了，懒懒地躺在椅上，面对静静的河水，品茗聊天。我想他们对着这样的风景，谈论的内容也只能是极高雅悠远的陈事。
在周庄游览最好的时间是晚上和早上。因这两个时段人少。大部分游人都是早上来，下午就走。
现在还未到旅游旺季，一入傍晚，周庄一下子安静下来。天渐渐黑，雨也尾随着黑暗而来。店铺大部分都上了木制的门板。石板路被雨水淋得油黑发亮，整条街愈发显得幽深。红灯笼亮起来，在风的吹拂下，寂寞地摇晃着。
没有了商业的喧嚣，就自在地瞎逛，体味在大城市里难得的幽静和深远。古人的生活是值得崇敬的。他们没有电视、电灯，却更会生活。走着走着，好久不见一个人影，幽深的雨巷夹在瑟瑟的寒风中有些令人恐怖。我打了个寒战，裹裹衣襟，想起还没吃晚饭，就向朋友提议：去吃饭吧。
不料，就在近旁有一个南方口音，说：要吃饭，去我那。
我一回头，一个中年妇女就在我旁边。天啊，我还以为这周庄就剩我两个，没想到还有辛勤做生意的。她家饭馆是临水的二层小木楼，外面漆着紫红色，很典雅。只有我们两个顾客。选了二楼靠窗的座位，尽管下着雨，还是打开窗，看着外面的风景。其实，外面黑黑的，那亮着的红灯笼也是幽暗的，照不亮周围的景致。就算附庸风雅好了。
这家的菜味道比较差，除了炒螺丝还可以，其他都剩了大半。
第二天早上6点多，早早起来再去看水乡。这时的水乡与昨日不同。昨日，是近午时到的，是旅游者的天地，而早上的周庄是周庄人的周庄。
村庄罩在茫茫的雾气里，迷迷蒙蒙的，有些朦胧之美。妇女们从石阶下到水边，洗菜、洗衣、洗墩布，一个男人在自家的门前杀着鱼，然后也从石阶下到水面洗鱼。窄窄的石板路上，健硕的女人背着竹篓，蒌里面躺着青菜匆匆忙忙而过。
走进小巷，窄窄的巷道，弯弯曲曲。脚下竖向铺着青砖，横断面只有2厘米厚，这样一排排铺着，许多地方并不密集，走上去，脚下的砖向前面倒，发出清脆的声响，“当，当……”巷之窄，有时仅容一人，不用看，不必担心于弯处碰上人，只要对面响起同样的“当，当”声，你只需判断声音的远近，然后避让就行了，这恐怕比自行车的铃要管用。
今天是清明节，一个或两三个妇女提着竹篮，臂上戴着白色黑色的孝箍去扫墓。有扫墓回来的，臂上仍戴着孝，却几个人或站或坐在岸边的石护栏上，嘻嘻哈哈地聊着天。
一个瘦瘦的中年男人，坐在双桥边卖豆花。他旁边摆两张方木桌，桌子上摆着一个茶盘，里面放着调料，用白白的纱布盖着，很是干净。他的每张凳上都一笔一画认认真真地写着“请坐，吃豆花”。我坐下，吃他的豆花，却奇怪为什么写这些字？男人的脸是黑黑的糙糙的，我问时，他却显出有些腼腆，他在这里摆摊已有几年，早上8点之后就不能在路边，而是移到稍里边自家的门前。他不好意思招呼人，写上字，吃的人就坐下来吃。
有一妇人给他帮忙，我原以为是他媳妇，可是一聊方知是他妈，已71岁。从外表看无论如何也想不到。她也是粗粗矮矮的身材，脸黑黑的，但是光亮亮的，两腮有红润。她腰板直直的，从骨子里透着健壮，一点没有老弱无力的迹象。她早上卖菜，卖完菜就来帮儿子。她不多言语，只是将我掀开取调料还未盖好的纱布整整齐齐地盖好。
8点多，雇了一家无牌照的机动船到同里。沿岸芦苇、黄花菜自自然然地生长着，充满野趣，很美。趁船夫修船停在岸边，我抓起一根芦苇，想把它从根拔起，然而它的根坚固地生在泥里，根本拔不出来。我只好折了一段，把段面放在鼻下闻着，一股清香飘入鼻腔。
大概1个小时，船停在无码头的野岸。船夫帮我们招呼一辆小巴把我们拉到同里。
同里是千年古镇，周庄只有800年。但在这里，我怎么也找不出古味来。就决定直接坐车到苏州，然后从苏州到杭州。
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