西行游记——乌鲁木齐（大巴扎）吐鲁番（交河古城、坎儿井、火焰山）
穿越万水千山，我深切的体会到什么是遥远。
一路西行，心情越发沉重，不光是因为沿途的戈壁滩和沙漠，越往西走，除了荒凉还有一种历史的厚重，让我如同进入了时光隧道一样，不能从里面自拔。我就像一个朝圣者一样，虔诚而谦卑，认真而执着，小心翼翼地走在这条西行的路上，满身心的沿着古道，一步步走出阳关……
列车向西北行使。进入河西走廊，已是黄沙漫道，四野茫茫。大漠孤烟直，长河落日圆。戈壁滩上，骆驼草几乎是唯一的生命、唯一的绿色。骆驼草正像沙漠戈壁中跋涉的骆驼，我似乎听到了它生命的铃声。戈壁干旱、贫瘠，荒芜裸露。古长城遗迹令人感慨。他静静地躺着，在夕阳的金光下默默的守候着荒凉。当年的威武矗立，而今历经风雨的侵蚀，以变的低矮颓废。但我隐约感到它仍然铁骨铮铮。铁路两侧，人工种植的十字格草网将周围的沙土抓住。沙土上的小灌木和低低的野草，是那么倔强与亲切。
呼啸而过，这是人们在内地对火车的感觉。而此时，它爬行在大漠戈壁滩上，就像一条长虫。此时，我想，一个人的脚步能成载多少使命。从敦煌坐上去乌鲁木齐的火车，上车后，脱下鞋和袜，地上马上就有一个小小的沙丘了，我的头发上手指甲里全是沙粒，脸上一层也全是细沙，只盼着马上到乌鲁木齐，可以痛快地洗个澡了。早上到乌市是八点钟，走出火车站，漫天的大雪，静静地飞旋空中，慢慢落下的。四处黑黑的一片，雪花在路灯下的飞舞扬扬洒洒，喜欢这样的雪，在东北也很难得遇到这样的雪，我俩就在站前广场静静看着雪，等着接我们的朋友。八点四十分，东子和王宏来接我们，看着他们睡眼朦胧，一点也没有睡醒的样子，心里着实不忍。看到我们的第一句话就是：怎么这个时间来新疆啊？车子到了宾馆后，东子马上就开了二个房间，一个我和老公，另一个他们睡，他们等不到回家睡觉了，看来真是让他们起早了。等不急的我们马上打开淋浴，被我们带了一路的细沙终于恋恋不舍地离开我们，随着花洒的喷射而尘归尘了。在车上的四天夜行路，看到床有一种特别亲切的感觉，一下子抱住被子，把头埋在里，好好睡一觉吧。再醒来时，已是中午十一点了，怕人家等急了，急忙起来过去敲门，结果东子他们也一样，根本起不来。十二点多钟我们到了一家吃早点的饭店，可还是吃不到家乡的粥和小点心，吃过所谓的早餐（中午十二点）我们一行五人就来到了二道桥的大巴扎，这可真是一个购物的天堂，里面应有尽有，可能是我们来早了，反正走到哪里都是我们几个人，没有其他的顾客。站在一个卖毛皮的地方，对着一块皮子发呆，很熟悉的花纹，黄黑相间，半米多宽，我顺势往上看，看了半天，我全身冒虚汗，这是一条近三米长的蟒皮。急忙跑离了这个地方，可半天还是回不过神来。逛了一圈没有什么收获，回宾馆睡觉去了，晚上六点多我们到了一家“民俗村滋味堂”的地方，饭店装饰很好，中间是一个舞台，我们点的大多数为肉类，这家的煲鸭汤很好喝，吃着可口的饭菜，欣赏着歌舞表演，中间有一项活动，是兰州画院的几个画家的作品在现场拍卖，我们也凑趣买了一幅国画，就当是捧场取乐了吧。接下来的几天里，我们每天只要是睁开眼睛就是饭店，“五月花饭店”“新疆第一抓”“四季斋”……接待我们的朋友是东北过去做生意的，在这里真正体味到了什么叫做家乡人，只要是东三省的，他们都视为是家乡的人，大家很团结，生意上互相帮忙，听说我和老公去到新疆，不管是不是认识，都赶过来凑到一起吃饭，争相买单。所以第三天的时候，吃到正宗的手抓饭后，（这饭现在用匙吃的，回来后大家都问这个问题），我回到宾馆就吐了，再也不许提到吃饭，不想看到肉，来到三天了，我一次也没有看到餐桌上出现过绿色的蔬菜，晚上再去吃饭的时候，我只要了一碗酸奶，里面放上各色水果丁（一大碗，才四块元），别的东西我再也吃不下了，朋友们纷纷笑我。在乌市的几天下来，与我最初的想象截然不同，我想全街都是民族鲜艳的服装，女孩子黑黑的眉毛，大大的眼睛，男人头戴小花帽，头发卷曲。可是我在乌市看到的楼房和人，几乎和我们站在哈尔滨或长春没有什么两样，偶尔能看到一些男人戴着小花帽，也是很少很少，随处可以看到新疆成立五十周年的宣传标语。这是一个被汉化了的城市。
第四天早上老公没有通知任何人，带着我找了一个出租车去吐鲁番，（车费是500元，因为那面车是用气不是汽油，所以不知道这个价格是高还是低）新疆城市与城市之间的道路特别好，我们一直行驶在高速公路上，路两边没有人烟，一望无际的戈壁滩，我才知道“戈壁滩上变良田”这句话要想实现，得付出多大的代价。
“白雪照祁连，乌云盖山巅。草原秋风狂，凯歌进新疆。” 这是1949年10月12日～1950年1月15日王震将军在率领部队进军新疆途中写下的一首诗，这首诗成了大军西进的战歌。1954年，中央人民政府决定在新疆组建生产建设兵团，则是这一历史经验在新的历史条件下的继承和发展。1954年10月，中央人民政府命令驻疆人民解放军大部集体转业，脱离国防部队序列，组建生产建设兵团，其使命是劳武结合，屯垦戍边。50年来，兵团事业不断发展壮大。目前，兵团总人口已有254万人，下辖14个师、185个团场(其中建筑工程团11个)、517个独立核算工交建商企业和一批科教文卫体社会事业单位；有11家上市公司、2所大学和1所农垦科学院；有国家级的石河子经济技术开发区和农业高新技术园区；有完善的公检法司监机构和健全的戍边维护稳定队伍。在促进新疆经济社会发展、增强民族团结、保持社会稳定和巩固边防方面兵团都发挥了特殊重要的作用。
看到新疆的今天建设，我一下子想到了酒泉的“九号半”。酒泉卫星发射中心地处大漠深处,那里有一个地方叫“九号半”，这个听起来有点奇怪的，名字来历很简单，因为发射中心都是用数字编号来命名各个地方，这里正位于九号和十号之间，而又没有属于自己的名字，于是大家约定俗成，把这里称为“九号半”。
外人初次坐当地的车经过这里，往往会发现一个令他们奇怪的现象：所有的司机在经过时都会鸣笛致意，从无例外。有好事者问起，他们就会给你讲起这里的来历和许多带有神秘色彩的传说。
这里是发射中心的东风革命烈士陵园，里面安息着上至共和国元帅，下至普通一兵的六百多个生灵，中间还包括身经百战的将军、燃烛化灰的专家、平凡一生的老军工，甚至还有原本花样年华的孩子，他们进入陵园时的年龄，平均二十五岁。
上个世纪五十年代末，一支浩浩荡荡的大军来不及洗去朝鲜战场上的征尘，就怀着早日开创中国国防尖端武器事业的坚定信念，在严格保密的情况下，开进了茫茫戈壁，住地窝、喝咸水、埋头苦干，建起了世界一流的航天发射中心，也留下了难忘的历史让后人追忆、缅怀。“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。”他们中的许多人把生命也留在了这里，如今静静地躺在陵园里，实践了当初“死在戈壁滩，埋在青山头”的誓言。还有许多当年在中心工作过的老同志，特别是初期的建设者，临终时留下遗言要回到这里。其中包括为中心的建设发展倾注了大量心血的聂荣臻元帅、中心第一任司令员孙继先将军等等。聂荣臻元帅的丰功伟绩不必多说，而孙继先将军的名字也许知道的人不是很多，但在那场关系中国革命生死存亡的长征中，指挥十七勇士强渡大渡河的先锋营营长就是他。还有各个时期的许多干部、战士、科技人员、军工、家属，他们都是为了同样的追求，开创中国的航天事业，而长眠在这里。从第一枚导弹一直到首次载人航天飞行，酒泉卫星发射中心创造了中国航天史上的“十个第一”，在这巨大的荣誉光环背后，是这里的人们巨大的付出，九号半里的六百多座墓碑就是最好的证明。
从乌鲁木齐市沿高速公路向东南行8公里就是著名的新疆达坂城百里风区。这时明显的感觉到出租车有些“飘”，达坂城地区的风有多烈？唐朝大诗人岑参曾写诗为证：“君不见走马川行雪海边，平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。突然看到前面有一道亮丽的风景线，着实让人精神振奋。在长约80公里，宽约20公里左右的戈壁滩上，100多架银白色风车林立高速公里两侧，迎风而立，非常壮观。这里是亚洲规模最大的风力发电站。
进到吐鲁番后，明显地感觉到了这里的温度要高出乌市的。发现这里的女孩子都带着漂亮的纱巾，那么简单的一抹，一系，随意搭在肩上，都是那么的自然，我和老公首先到了交河古城。交河古城在维吾尔语称雅尔果勒阔拉，位于吐鲁番市以西10公里的雅儿乃孜沟30米的悬崖平台上，南瞰盐山、北控交河，地势十分险要。四面环水，城状如柳叶形，为一河中心，南北长约1650米，东西最宽处约300米，由于地理位置和当地少雨，日照光足的特点，交河古城是目前世界上最大最古老也是保存的最好的土建筑城市。交河故城曾是车师前部王国的国都，为车师人所建，建筑年代早于秦汉，距今约2000——2300年。古城皆由黄土所建，据说为了防止风化和长植物，当时建城的黄土全部皆是炒熟而建筑的。古城中央有一个连接南门和佛教大寺院南北向的子午大道，把古城一分为二，分为东区、西区。东区城门遗址保存很好，很可能就是车师前国王宫和唐代安西都护府的衙署。西区为居民住宅区，根据现存的遗址来看，还有近二百多座婴儿墓，塔林下面的地下佛教寺院，可以说明交河古城是一座名副其实的佛城。和老公下午到的古城，当时的阳光特好，站在最高点，可以看到护城河对面的多如繁星放置葡萄的房子，房子是用那种土坯搭成，错落有致地坐落在山上，远远望去犹如一个个小雕堡一样。
出城后我们驱车来到坎儿井，是与我国横亘东西的万里长城、纵贯南北的 大运河齐名的我国古代三大工程之一，是伟大的地下水利灌溉工程。这简直就是一个伟大的工程，在入口我们首先看到的是一个缩略图，坎儿井主要分布在新疆东部博格达山南麓的吐鲁番和哈密两个地区。它是把地层中的潜流沿着挖成的暗渠引至地面，再由明渠引入农田或涝坝。古称“井渠”。至今已有2000多年的历史，在这里我们可以看到当时工程的全部过程，吐鲁番盆地有水坎儿井1237条，实际使用的853条，总长度超过5000公里，总出水量每秒约10立方米。坎儿井由坚井、地下暗渠、地面明渠、地面明渠、涝坝四个部分组成。竖井最深的在90米以上。一般长3-8公里，最长的达10公里以上，年灌溉300亩，最好的年灌溉可 达500亩。让人不得不为古人的聪明才智而赞叹。
从坎儿井出来，走到地面上时，上面有好多摊位卖当地的土特产，但是不建议大家在那买东西，在乌市大巴扎都有，并且价格也看不出合理。
开车走往火焰山的路上，随处可以看到赤褐砂岩的山脉，司机告诉我们，这些都属于火焰山的山体。亿万年间，地壳横向运动时留下的无数条褶皱带和大自然的风蚀雨剥，形成了火焰山起伏的山势和纵横的沟壑。在烈日照耀下，赤褐砂岩的的闪光，炽热气流滚滚上升，云烟缭绕，犹如大火烈焰腾腾燃烧。此即“火焰山”名称之由来。山体长约98公里，宽约9公里。主峰位于吐鲁番市区以东约40公里处，海拔高度为831.7米，火焰山上高温干旱，“飞鸟千里不敢来”。我们由停车场进入一个地下展览馆，其实里面也没有什么可看的，全是一些根据西游记故事内容而做的浮雕画，走出展厅里，就是进到用铁艺圈起来的所谓里面火焰山的景色了，随便照了几张像后，我们就继续去高昌古城，但到了那里，发现没有什么游客，外面特冷清，想必也和交河古城类似，所以也就没有进去，我们返回乌市。
由于我们是冬季十一月中旬到的新疆，好多地方没有办法去的，比如说天池和喀那斯，但我最遗憾的是没有去看看胡杨林和罗布泊，对于胡杨只有一张照片的印象，那是神五发射成功后，有朋友从发射基地传回来的一些照片中，其中就有一张胡杨林的照片，凝视着一亿三千万年前遗下的最古老树种，只生在沙漠。我遥想着胡杨林，塔克拉玛干大沙漠与塔里木胡杨林，两个天敌彼此对视着，彼此僵持着，整整一亿年。在这两者中间，是一条历尽沧桑的古道，它属于人类，那便是丝绸之路。想想当时在这条路上络绎不绝、逶迤而行的人们，一边是空旷的令人窒息的死海，一边是鲜活的令人亢奋的生命；一边使人觉得渺小而数着一粒粒流沙去随意抛逝自己的青春，一边又使人看到勃勃而生的绿色去挣扎走完人生的旅程。滚滚的黄沙埋下了无数辉煌的古国，埋下了无数铁马冰河的好汉，埋下了无数富丽奢华的商旅，埋下了无知与浅薄，埋下了骄傲与尊严，却永远也埋不掉胡杨的执着。他们生前为所挚爱的热土战斗到最后一刻，死后仍奇形怪状地挺立在战友与敌人之间，他们让战友落泪，他们让敌人尊敬，那亿万棵宁死不屈、双拳紧握的胡杨，似一幅悲天悯人的冬天童话。一看到他们，就会想起岳飞，想起袁崇焕，想起谭嗣同，想起无数中国人的气节，一种凛凛然，士为知己者死的气节，可是我终究没有能走进胡杨林。
知道罗布泊的时候，是因为一个徒步走遍中国的上海青年余纯顺，那时候传媒没有现在这样发达，直到有一天知道他从我门前走过的时候，可是我还是没有追上他，匆匆而过注定了一世的永别，从此罗布泊就在我心里深处久居，一直想去看看，更想亲自看看的是余纯顺，这次还是匆匆而过，也许冥冥之中，注定这一世都不可能谋面。
老公的假期快要结束了，在乌市返回北京的飞机，因为大雾延迟了近四个小时，新疆用自己独特的方式将我再一次挽留，夜间的航班，除了看到地面上的万家灯火，什么也看不到了。
此次西行，无法将所到之处当作一个观光景点，西部历史文化的厚重，让每一个人心里都充满着渴望，可是真正踏上这块土地后，心里恐怕一生也难得轻松。
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