天热无风，买了装在塑料袋里的掺着青柠鲜榨的甘蔗汁，顿时唇齿芬芳，坐在TOTO上，告诉车夫说要去Killing Field，这座在城市南郊15公里处的红色高棉的集中营。不知是没有说清楚还是没有听清楚，最后到的是S21监狱博物馆。这里原是一所中学，红色高棉掌权之后将其改成监狱，在短短四年间，有10000多人从这里被送到杀人场，仅仅有7个人活了下来，墙上陈列着数千张照片成了不可辩驳的证据。这些触人心惊的照片，述说着一个个悲惨的故事，铁丝网依然还在，教室被分割成4尺长方的一个个砖牢或者木牢，斑驳和墙和透着栅栏射进来支离破碎的光线。拐角处的玻璃塔里堆放着残缺的头盖骨，红色高棉杀人只用尖锐的细铁棍戳入后脑，然后活埋。那些正面侧面的临刑前的像仿佛一点点立体起来，空气中游荡着一个个冤魂，满地的刑具囚禁着他们，不得前进，不得超脱。食人肉的监狱长，至今在逃在不知名处。
纪念馆里循环放着一部记录片，英语混夹着高棉语，不完全明白。只记得邻居忆起美丽年轻的女孩突然被宣布是个敌人，理由是为了追求爱情。在赤柬的高压政策下，他们结婚仅8天就被双双送入S21，5个月后处决。白发的母亲20多年后说起他们，依然声色俱下，泪漱漱地贴着沧桑的脸滴落，哽咽不能语，反反复复地问，为什么，为什么。没有人知道，政治总是如此。被越南附属，被暹罗强占，被法国殖民，被日本占领，从君主到赤柬再回到君主，柬埔寨走过了它没有人敢回首的年月，由Kampuchea到Cambodia，直至1999年终于平乱内战。
离开压抑的S21，在阳光下走，太阳明晃晃的，分外的亮。我还没有完全从阴霾的上海冬天中舒缓过来，心底沉重，也不打算再去杀人场。收到朋友们发来的短消息，要打仗了，赶紧回来。在飞机上已经知道了前一天的泰柬冲突，所有的泰国外交官均已经撤回，更加好奇的要去看看事发地，叫过MOTO，不敢直接说要去泰领馆，只说去邻旁的日领馆。下了车，痕迹犹在，黑墙，破车，水桶，焚烧后的一切显得凄凉，调到连拍档，隔了栏杆，按着快门。路人往来，警惕地打量，几个白人记者和我一样，鬼祟得在各种栅栏缝隙中拍着新闻照片。感觉到反泰的情绪和火药味，高棉语中“暹”是“暹罗”，泰国的古称，“粒”是“摆平”“击退”的意思。可见古往今来暹粒就是两国相争之地。我不喜欢政治，千秋功过，自有人评说。
回到河边，一天耕作之后城市已经变的热闹。当地人过着简单小富则安的生活，一字排开地毯，盘腿坐在上面，吃着各种街边的小吃，游乐场中人头攒动。在小贩处买了500RIEL一大瓶的水，夕阳落在洞里萨河面上，一圈圈荡开来，在金边的第一天，就这样过去。
搭船去暹粒，吴哥的所在。码头上已有许多人，船很小，顶上坐满了人，背着各式的背包，栏杆高不过脚踝，感觉随时会滑到河里。在舱里坐着，吃了药，不多时已经昏沉沉地要睡去。每一次船体摇晃都可以听到顶上的人在尖叫，隔一时，便会有人捂着胸口，喊着It’s so terrible，下到船舱。在柬埔寨，票价格均一，先买先有座。街头巷口到处可见严重超载的现象，车顶，车尾，甚至踏板都站满了人，非常热闹。有汽车的人家很多，都是TOYOTA的旧款，一辆2轮的摩托坐4个人，对于他们也实在不为过。如果飞机翅膀也可以坐，也许又是一番奇观。快到岸时，河道变窄，草搭的屋子建在水上，当地的渔民，瘦，黑，赤脚，靠捕鱼为生，也卖些自家种的蔬菜。冰块是他们奢侈的商品。摇晃着，驶过长长的红土飞扬，进城。 。
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