住在Popular GH，喜欢它的餐厅，设在2楼的露台上，四周种满了叶子宽大的热带植物，竹帘卷下来，桌上铺着麻质的台布，穿着吊带裙子的老外们各自盘踞一张桌子看书，空气里是丛林的湿度和温度，浮躁过后，变得安静，让人不想离开。我一直喜欢这样的日子，可以穿的随意而鲜艳的夏天，有简单的生活。暮色中，攀上巴肯山，落霞血红中划过一缕紫色，千年的吴哥在隐没在其中，诉说着我们听不懂的往昔。
早起，坐在MOTO后，任头发飞舞。心中的吴哥，一点点的近了。南门外，54个石雕的半身像，在桥两边一字排开，一边代表神灵，另一边代表恶魔，他们手上拉着眼镜蛇化身的巨蛇王。The Bayon里谜样的佛脸微笑，表情各异，安详中带着神秘。49座雕着四面佛脸巨大的佛面塔，环绕着须弥山。穿着橙色僧袍的僧侣象一个个活的道具，间或出现在这有着诡异微笑的寺庙里。
几百上千年前，吴哥王朝在这两百多平方公里的土地上修建了众多庙宇、神殿，直至衰落迁都，吴哥窟隐没在这片丛林之中，直到十九世纪才被重新发现。这段被遗忘的时间，这些千年的笑脸注视着世间沧桑，我们无法去体会。许多国家参与了吴哥的修复工程，在Chau Say Tevoda外看到中国的国徽印在工程说明上。皇室洗浴的Sras Sran，有非常好听的发音，在上天的一次叹息中，沧海桑田，斗转星移，换了人间，水依然清澈，光荣与梦想化作了一堆顽石。
终于见到在柬国旗上无数次见过的3座塔尖在丛林中慢慢地近，慢慢的高大起来。午后，游人不多，我在其间乐不往返。Angkor Wat，它的美，它的沉静，它的沧桑，矗立在蓝天下的剪影。外殿门外，几棵孤伶伶的大数，有着怪异如人脸的树冠，没有人知道它意味着什么，荡出忧郁温暖的气息，久久不能散去。花样年华中，梁朝伟对着树洞诉尽衷肠，演绎出一幕那个年代隐忍的生活。找了个树洞，我埋藏起我的秘密，塞了把枯叶堵上，只有老树明白的秘密，和吴哥一同跌入时间。吴哥的美，刺痛人的心灵。
暑热，挥汗，是痛快的。蒸发的还有所有尘世。继续的走，Ta Prohm，银发皇帝Jayavarman Ⅶ用来祭祀他的母亲。劳拉在这里找到时间的三角形。寺内倒塌了的石塔和围墙这一堆那一堆，千年的树，伸着细长的胡须渗透进岩石的缝隙，盘亘交错，紧紧拥抱在一起不能分开。蝴蝶飘过的长廊里，清烟起，劳拉拣起那朵茉莉花，狂莽的丛林和静默的巨石进行着世纪的较量。
Jayavarman Ⅶ修造用来祭祀父亲的Preah Khan，残岩断壁，霸气犹存，雕满飞天女神之舞，身躯妖娆，穿着紧身华丽的衣裳及头冠，时间蚀不去裙摆上的碎花。常常地想，这些巨石采自何方，这些艺术的设计师的造诣可以惊为天人。Neak Pean里的5座圣池，镜池玉树。吴哥是数10处遗迹的统称，Victroy Gate外大多雕像都缺了头，精美的浮雕也被削去一片片，驾车的SAM说，这些都被卖到了泰国。问，何以允许如此？SAM不解，他们都是柬埔寨人啊，只要提成给政府，何不可？许多佛像都以Jayavarman为摸样，这个面容清秀的皇帝，是否还能长眠依然？
爬上陡峭的Ta Keo，台阶不及脚宽。信佛的人相信，通往神祭的地方是艰辛的。这座未完工的素面寺庙，想告诉我们什么？
在吴哥的第3日，穿过大片丛林，摩托带着风吹得脸疼。一路上农田、雨林、竹楼，一派热带田园风光。Banteay Srei的红岩墙在绿色丛林中突现着曾经有过的文明。壁龛里优雅的天女，廊柱上栩栩如生的动植物，宫外墙上引人入胜的神话和一方开着睡莲的水池。小巧而娴静，容易让人想起无数美丽的童话和仙女。
丛林深处随处可见树着“Danger,No enter“的木牌。SAM说，3年前那里都是地雷，现在已经陆续拆走。即使如此，在吴哥城里仍是可见众多缺手断腿的人。SAM看了我一眼，他没有说出是，那都是中国当年军援的塑料地雷。
要离开暹粒的前一天晚上，我远远的望着那片沉睡着吴哥王朝千年文明的丛林，夜色很静，楼下各国的背包客开着欢乐的Party。让店主把木瓜、牛奶果、菠萝还有许多不知名的热带水果，混着炼乳和碎冰打成奶昔，抱着香甜的椰子，我在明信片背后写着，被遗忘的时间，被惊醒的岩石。夜凉，穿棉麻的长袖衫，掩饰不住一抹伤感。岁月长河里，我们抓不住什么。永远明亮的背景，永远黯然的宫殿。沉没的流光
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