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六、平遥风物记
《中国国家地理》杂志社曾经出过一本风靡全国的书，一度成为旅游目的地选择的标杆，名字叫《人一生要去的50个地方》。 中国最著名的古城，丽江、凤凰、大理都榜上有名，却唯独没有平遥。我不禁要为平遥鸣不平了：做为世界文化遗产，它即使没有丽江的艳丽和凤凰的旖旎，也断不至于输给大理的。可是，面对“权威”，我依旧不免忐忑：平遥，会让我失望吗？
平遥，并没有让我失望。
（一）
最初的惊艳来自那灯火映衬下的城墙，通体辉煌，“突兀”于周遭沉沉的夜色之中；“慷慨”的灯光似乎抹平了青砖间象征历史的层次感，竟然使得这如古如昔的城墙极富现代印象！要知道，这可是现而今中国保存最为完整的古城遗址啊！确切的说，它不能算作“遗址”，因为它还扎扎实实地发挥着功用（又如四川都江堰），而不仅仅只有观光旅游的意义。
当我第二天登上这城墙时，才更加深刻地感受到它“完整”的气魄：放眼望去，城墙迤逦相连，首尾相衔，环抱着城内旗幡飘动的街巷和古色古香的建筑，也呵护着平遥人的生活和梦想。依着手绘地图，可以发现整座城池坐北朝南，造型酷似“灵龟”，果然不负 “龟城”的名号。在东南西北各设有一座门楼，墙上垛口也清晰整齐，且每隔几十米就有一座敌楼。据说这垛口有三千个，敌楼有七十二座，而这正好暗合了孔子的三千弟子和七十二贤人。不知造城之人，是否想借此隐喻此地古来已久的莘莘学风？
（二）
然而，真正令平遥闻名于世、也最让平遥人感到自豪的，却是两百多年前以雷履泰为代表的晋商们所书写的金融传奇。初到的那个晚上，清风轩客栈的李老板，热情地以“洗茶、烹茶、敬茶”的茶道招待我们，我们也以“闻茗、品茗、饮茗”之法回应，愉快的谈话由此展开，继而持续到深夜。李老板很健谈，从平遥历史、景点介绍到为我们设计线路和安排时间，内容丰富；可最让他神采飞扬的，还是那些前辈们白手起家、锐意创新，开创中国金融汇兑业先河的传奇经历。
晨曦微露，古城还未完全苏醒，我却已站在余秋雨先生所誉的“中国大地上各式各样银行的乡下祖宗”----- “日升昌”票号博物馆门前，带着近乎景仰的心情注视着那略带斑驳的金字招牌。身旁有位法国老先生，此时也眯缝着眼凝视着那朱漆尽褪的大门，表情虔诚而凝重；虽语言不通，可我猜测，他此时的心情大体也差不多吧。
说实在话，票号的整体建筑布局并不轩敞，甚至有点局促，不像现在的银行大楼一味追求外观上的气势。局面虽不大，结构设计却很精当：前院两侧是柜房，主要经营实银存取和票据汇兑；后院外进则是帐房和信房，分别负责整个票号的财务收支处理和与各分号及相关利益群体间的信函往来；后院内进则是掌柜房，也是票号的“神经中枢”和兴衰所寄。在实银柜房内有间地下金库，库旁柜上整齐排列的银锭，银光闪闪，熠熠生辉，我仿佛看见当年这里斗进斗出、吞吐万贯的繁忙景象。可是，“日升昌”最值得称道的，还是由其开创的票据汇兑业务。从此，中国的商业流通终于逐渐卸下了沉重的运输负担，也节省了大量成本，极大地促进了经济发展。为什么要用“逐渐”二字？因为任何新生事物要为大众接受，都需要一个过程，票据汇兑机制也概莫能外。习惯了“见银见喜”和“压箱底”的老百姓，起初定然对于手中那张盖有“日升昌记”的薄纸感到不太踏实，可后来为什么接受并越来越放心呢？靠得就是雷履泰秉承“管理创新和诚信经营”理念所创造出来的信誉。比如：为了防伪，“日升昌”采用“汉字密押法”，请专职人员用毛笔书写密押，分别代表时间和银两数，并且定期更换，如此严密，外人根本无法猜破密押的含义。据说，在“日升昌”的经营史上，还从未发生过款项被人冒领之事；如是，这招牌怎会不让人信任有加？又如：信房是专门负责“上下内外”沟通的桥梁，由科举出身的专职“信房先生”在此撰写和解读信函，及时传递信息（对敏感内容也采用密码），保证了“经营机器”的有效运转。这些，都充分体现了票号经营者的聪明才智和创新精神。
随“日升昌”而起的票号还有不少，比如“百川通”、“协同庆”等等，它们共同为平遥创造了“海内最富”的辉煌岁月，虽然现在它们都已走进历史。有趣的是，名垂青史的人物都是那些“经营者”，而“投资者”却往往并不为人所知；而且据导游介绍，票号职员大都终生安心本职，极少转行。在参观完所有的票号后我找到了答案：那就是财东具备现代商业意识，安守“投资享受分红”的经营法则；而且自老板开始，就对自己的员工下属绝对按职放权（且高薪养廉）；其对聘任的总经理更是做到“用人不疑，疑人不用”（比如选才都由总经理说了算）；同时要求自己的每一位员工都做到童叟无欺。所以，真正的气势绝不是来自奢华的外观和夸张的宣传，而是来自踏实进取的内在服务和长久坚持诚信为本的经营之道，这也正是百年老店“日升昌”们辉煌的法宝和留给今天的重要启迪。
“拔乎其萃”确实能概括雷履泰一生所取得的成就。可惜，他和创业好兄弟毛鸿翙之间的个人恩怨，却在山西票号的历史上写下了令人遗憾的一笔。作为普通旅游者，我无意深究他们之间恩怨的起因，可是他们之间后来愈演愈烈的竞争，却给后继者划定了“家天下”的经营格局，而最终没能使得平遥票号联合成抗风险能力更强的“航空母舰”，这恐怕也是票号后来走向消亡的原因之一。而他们以对方名讳给自家子孙取名的做法，却实在不能不说是“流于低级趣味”了；我无法想像，如此人才，怎会让怨恨蒙昧心智，做出如此庸俗无聊的事情？也许，世间从来就没有完美，而瑕疵才是最真实的吧。
（三）
在平遥众多景点之中，个人以为文庙和双林寺的精彩丝毫不逊于票号和城墙（这也是大众观点）。文庙的名称并无引人之处，外观也有点平庸，可它却是中国现存最早和最为完整的文系建筑群，踏入其间，我很快就感受到了浓浓的文化氛围。庙中又以大成殿和状元卷价值最高，是国之瑰宝。大成殿为全国各地文庙中仅存的金代建筑，庙内供奉着“文系五圣”；据说，殿内有根方柱为木渣“堆造”而成，而其殿梁是用枸杞木所造，都颇为珍贵，可惜如今已无法确认（所以导游让游客们自己去寻找和发现）。殿前的一处“圈地”内存放着历朝历代翻修大成殿剩余的瓦片等“建筑残留”，并且按时间作了详尽注明，这让我对于平遥人的文物保护意识有了深刻的认识。“尊经阁”内保存的状元卷则是中国目前所发现并留存下来的唯一一张状元手迹，上面还有明万历皇帝的亲笔朱批，堪称价值连城。虽然古文功底不够深厚，对其文意不甚了了，可我依旧看的如痴如醉。文庙内还有门类齐全的科举博物馆（可惜时间有限，无法细细了解）；而其他一些“刻意”的文化“设施”，如专门刻造的“独占鳌头”碑和“六跃龙门”牌坊，也为我们在感受文化的同时，增添了许多乐趣。我得承认，来平遥之前对这里了解确实不够，甚至计划时间所迫就放弃，可不成想，这里竟然是个如此“拙外慧中”的所在。
相反，双林寺我却是早早就锁定了的。平遥人自己也说：不到“日升昌”和双林寺，你就等于没有到过平遥。确实，我还是第一次看到一座寺院里有如此随处可见、醉人的美，难怪众多并非佛教徒的“行者”对它给予如此高的评价。殿宇内、窗棂旁、房梁上、门楣间，到处是彩色壁画和雕塑，虽然颜色已经斑驳，却依然能让人感觉到那种引人入胜的艳丽。令我感到惊讶的是，这样入世的艺术作品出现在一座寺院里，却并不显得突兀，反而像大彻大悟之后的随意自在。更为奇异的是，所有彩塑神像虽经千年风霜洗礼，多显残旧，有些甚至缺手断脚，但双眸依然顾盼生辉，神采奕奕；尤其是那尊号称“价值超过整个平遥古城”的韦驮像，果然是精美绝伦，威武中尽显生动。在这里，你会发现，不仅仅是你在观赏着他们，他们也在注视着你。
可能有人会问：你的评价是不是过高了？我并不这么认为。当然，旅游是“仁者见仁，智者见智”的体味运动，身临其境的感受各有不同，本来就是再正常不过的事情。
（四）
平遥人是本份和热情的，这在我平遥的日子里多次得到验证；然而平遥人又是精明的，他们似乎充分继承了前辈们的治世精髓。他们知道如何“经营”祖先留下的文化遗产，知道家里的面疙瘩就是招待天下人的本地美食，知道哪些东西外来者最感兴趣并把它们圈入旅游通票的景点范围；同时，他们更知道用这份经营来改善他们自己的生活。同为世界文化遗产，平遥和丽江给我的感觉确实有些不同。丽江艳丽、优雅，在那里感觉很随性（偶尔会有混乱的感觉），似乎这片土地本就是属于大家的，不知不觉你就溶入那里的一切。平遥对于旅游的管理和文物的保护可以说是井然有序，处置有道；然而，平遥始终是平遥人的平遥，它不属于任何外来者，哪怕是一丁点！我们仿佛只是在被允许后进入他们开放给我们的部分，却永远无法真正进入他们的生活。这可能是我的误读；回想起那晚客栈李老板的一句话：“平遥现在是全世界的平遥了，不敢稍有差错啊”，这也许本就是平遥和平遥人体现出来的一种高视点的大气，希望如此吧。
(宫灯)
(剪影)
(市楼)
(独占鳌头)
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