谢了他，校准了方位，赶快再喝几口水。早饭没有吃，午饭看来也没什么希望，万幸的是在路过的小镇上买到了最后一瓶水，店主人在一大堆小商品里翻出来的陈年旧货，瓶子上落满了灰尘。
复活节前的55天里，是埃塞俄比亚正教的斋月。太阳落山之前是不准吃饭喝水的。天黑以后也只能吃素食。在北部高原上，绝大多数的正教徒是严守教规，并以此为荣的。怪不得我们这些天千辛万苦，总是很难找到饭吃。
离开土路，走进大片农田。收割过了的苔麸留下的短茎枯干焦黄，干涸的土地张开大块的裂缝，像一张张猛兽饥饿的大嘴。埃塞俄比亚北部高原是全国最重要的农业区，因为气候地形的特点最适于苔麸的生长，几乎全部的土地都开辟成了农田。然而，埃塞俄比亚的农业至今还保留着原始的耕作方式，完全靠天吃饭。雨季开始的时候将种子撒下去，老天照应的话几个月以后便可以收获，那便是一年的口粮。而遇到天灾，常常就会发生饥荒。
一路没有见到人。零零星星地，曾经有两三座圆形的草房，躲在小片的树荫里。没有狗叫，也没有人声。
跟着GPS指示的方向，我们一步步地接近着目标。就在距离目的地1.12公里的地方，我们被引到了一座巨大的断崖边上。
海拔2645米的高原在这里断开一条巨大的裂缝，似乎是猛然一下子齐刷刷地分裂开来，再面对面同时后退几步，在中间割出来一个巨大的峡谷。谷底是一条细细的水，那是青尼罗河的分支———巴萨莎特河。这条看上去温文尔雅的河流，怎么就有了那么大的能量那么大的耐性，百万年千万年来顽强地从高原当中穿过，不断地冲刷着泥土和岩石，栉着风，沐着雨，和着自然界的万千奇迹，就这么地把一片雄伟的高原生生地割裂开来，形成几千米深的河谷断崖！
东经38度，北纬11度交汇点，就在这断崖下面。
我站在断崖上往下看，感觉到一阵晕眩，那棕红色笔直的断崖在中午刺眼的眼光下显得格外的壮伟。
再回过头去，身后辽阔的高原一望无际，一团青色的烟云在天边慢慢的蠕动，那是放牛的孩子和他们的牛群。
艾比不死心，沿着断崖寻找下去的路。我满心不乐意地跟在后面，太阳晒得我头昏脑胀。
又走出差不多一公里，我忽然听见有人声。赶快地顺着声音找过去，从下面的乱草丛中冒出一件蓝色的长袍，接着是一大捆长长短短的木柴。
我赶快跑上去打招呼：“提那伊斯逖林(日安)！”
三个砍柴的女人走近前来，瘦小，谦和，微微地弯下腰来问好。我开始手脚并用地请教她们如何可以下这断崖去。
她们相互看了看，点点头，又指指我的脚，作了个滑动的手势。看看他们的光脚，我很乖巧地把鞋和袜子脱下来系在背包上。这时艾比也赶过来，满脸的笑容。
一个女人把柴禾放在脚下，引我们走到崖边。深深的茅草丛，隐隐约约有被分开的痕迹。
你能想象如何徒手从几乎笔直的悬崖上攀下去吗？没有绳索，身上还背着背包。那条只有一尺宽的脚踏出来的小径紧紧地贴在悬崖上。我背对着深谷，双手在崖壁上探索，抓住每一块突出的石头和树根，一步一步慢慢地横着往前挪，绝不敢扫一眼脚下的深渊。弯弯曲曲的一段石壁，再一段土墙，然后是几节树干架起来的“天梯”———直上直下的90度！
时间似乎凝滞了，那样的漫长而又无望。终于，下到一小块平地上，我早已是大汗淋漓。简直就是大自然的鬼斧神工啊，在这断崖和深谷的中间，神不知鬼不觉地伸出来一小块平台。向天望望崖顶，大约有600米高，再低头看看河谷，还有将近2000米深。这个小小的平台上，散落着几间草棚，一个缠包头的女人正在大石臼里杵着苔麸。远远的，有一道细细的山泉缓缓地流下来。这里树木葱郁，安静祥和，简直就是陶渊明的桃花源啊！
狗咬了，几个男人跑着迎上来。一个老者，和一个脸和脖子扭在一处看上去面目可怖的中年人。把手伸给他，他摇摇头。指指自己的脸，表示他有病。然后跑进草棚里，拿出一枚木制的精致的十字架，贴在脸上吻，作着手势引我们走出一段路，那边是一座椭圆形的教堂。——一个仅仅十几个人的小村庄，竟然也有座骄傲而神圣的教堂！
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