漠河--难忘之旅

　　卜魁古城最早建于1691年，1699年黑龙江将军由瑷珲（今黑河）移驻于此。从此成为黑龙江军事、政治、经济、文化的中心，成为反击沙俄侵略的大本营。军事政治较量的结果，诞生了中俄《尼布楚条约》、《恰克图条约》和《布连斯奇条约》，确定了以恰克图为分界点，东自额尔古纳河、西到沙宾达巴哈为界，南为中国，北为俄国的分界线。为中俄两国东段、中段领土范围的确定提供了最基本的法律依据。从那之后的150年，是齐齐哈尔最辉煌的一段历史。

　　世事沧桑让人慨叹，不到一百年的时间，市区内早已没有了古城的一点迹象，连古城墙的一块砖也找不到了。在公园里，只有寿山将军的祠堂存在，它是1926年由民国督军所修。

　　100多年前的1900年，义和团蜂起杀洋人扒铁路，沙俄便以此为借口悍然出兵越过黑龙江，攻陷瑷珲后直扑齐齐哈尔。黑龙江将军寿山虽然积极组织军队反抗，但终因兵少武器落后，俄军兵临卜魁城下，可怜的他无力报国，最后在城中饮弹自杀！

　　说起寿山可是名人之后。他本姓袁，是明代著名将领袁祟焕的七世孙。想当年，袁祟焕身为明辽东总兵，在宁远（今辽宁兴城）与清兵决战，击伤努尔哈赤（其后努尔哈赤因伤而死），获宁锦大捷。令人痛惜的是，为了抗清，他竟死于明代最大的冤案。

　　寿山有乃祖遗风，入清后为了大清国的领土完整以身殉国，浩气长留人间。毛泽东在与满族作家老舍谈到满族时说，我们接手的国家版图，还是满清王朝为我们留下来的呢。由此我们想到，为了一个民族、为了一块版图，多少英雄豪杰献出了他们宝贵的生命。在世界所有人的心目中，为了国家的领土完整，为了抗击侵略者而牺牲的人们，给他们多高的荣誉、加上多大的光环都不过分。

　　寿山祠堂坐落在公园的小山上，毗邻关帝庙。与公园里的其他建筑相比，寿公祠真是小得可怜，大约只有现今农村一个中小人家的小院子大。一栋低矮的庙堂，正中坐着寿山塑像。奇怪的是，寿山的塑像完全是一副明代将领装束，没有一点清代花翔顶戴的样子。可以推定，这像一定是不懂历史的人设计的，并且是建国后塑成的。

　　也许是当地人对此人此景再熟不过，或外地人不知道这一历史人物或事件，所以，祠堂中只有我一个人在里面发怀古之幽情。

　　
　　面对照片上下午三点时的漠河，那种莹莹的蓝调，是冰雪，还是极地的光色的原因？如何去形容，自然风光似乎都不妥，要用地球风光来得合适些。刻着“极昼街”“北极天象馆”“北一环”的原木指示路牌，我一个都没去过，是谁在网上说，北极村只用一个上午就能玩遍，同伴们问我去漠河看什么，“北极哨所”，“中国最北点”，“神州北极”，“中俄界江”...语言之苍白连我自己在去之前都在问自己，我去漠河到底去看什么？所以没有说动满林，如果我都在怀疑漠河那么胡斐更会怀疑，所以，我们买了比原定计划早一天的返程票，只留了一天给漠河，所以，悔不当初啊！

　　二十个小时从哈市到漠河，一个多小时从漠河到北极村，路漫漫如果只是去踩踩中国最北点这个地理概念有点不值。这个还没收起门票的小小的美丽的干净的村落的景致远远超出我的期望值之上，太多太多。那地方，不太象中国境内，悬挂在夜幕中那些巨大的星座，晨光中暖暖的升起炊烟的房屋，有着异国风情的街灯和木刻楞房，冬季里永远升不到头顶的太阳，在低角度的阳光中，在零下36度的气温中，北极村柔和、静谥、温暖。

　　
　　同样是雪，在雪乡看雪和在漠河看雪有着很大的区别，茫茫黑龙江上冰雪覆盖,对岸俄罗斯的低矮的山林和村落被雪染成了水墨画，意境深远。如果雪乡的雪美似童话世界；那么在漠河，暮色中望着沿至尽头如此这般寂寥的雪原，远处的木屋民居以及深褐色的树干树枝，不啻于是一处与世无争的心灵家园，在这颇有点宇宙感的蓝色寂寥中，心情的皱纹都会一条条的被抚平。

　　可惜只有这么短短的一天，如果能够再多一日的话我们会去黑龙江源头，“比北极村更自然风光。。。”司机代师傅这么说。北极村已经是这样的原生态，那么黑龙江源头．．．哎，不能再想了，这些错失的美景啊。

　　各位朋友如果想去漠河玩的话，我给大家介绍一下去那的路线，先到哈站，再从哈站坐车到漠河站下车，下车后最好是联系一下代师傅，我们上次就坐他的车，代师傅为人很好,带人很热情。。。他的电话13845765810 13845702589 祝大家玩的开心!!