尼罗河：一半给生者一半给死者(组图)

　　去西岸的渡轮上，我遇见了那个波兰人，当时就没有记住他的名字。然后我们就一起租车游西岸，他不善言辞，也可能是因为英文程度的问题，注意到他手中的旅行指南是波兰文。走在中东的路上遇到很多人，只凭着一本本国语言的指南和几句简单英文就敢走天下，而且活的都挺好。在从国王谷徒步到海特西朴苏特女王(Hatshepsut)庙的途中，他试图教会我一些波兰语，可惜当时正沉浸于阿拉伯文中，除了“美丽”这个他一再重复的词外，其它的一概不记得了。也许正是因为和他的同行，以致每当我回想起底比斯西岸，耳边总会响起肖邦的钢琴曲。我不明白为什么会有这种时间和空间的错乱。

　　隐藏于西岸群山中，有一个神秘的山谷，这里酷热干旱，这里没有雷电风霜，就是雨也是十几年不下一滴。寸草不生的崖壁间，六十多个墓室直凿入山腹。这就是著名的国王谷。烦恼于无孔不入的盗墓贼，新王国时期(公元前12-16世纪)的法老们放弃了宏伟的金字塔，改葬进隐蔽狭小的墓室，但仍逃不脱被盗的命运，绝大多数墓室里只留下巨大的石棺和鲜艳的壁画。

　　图坦哈蒙二世(TutankhamunII)墓的发现堪称二十世纪最伟大的考古发现。作为一个生于动乱年代、死时年仅十九岁的法老，本不能和拉美西斯二世(RamsesII)等伟大君王相提并论，但乱堆于他那小小墓室中的珍宝让他的一夜间扬名四海。难怪当年负责考古的卡特评论他一生中最伟大的业绩就是他死了并被埋葬了。开罗的埃及博物馆里专门开了四个展室展览着从著名的金面具到人型棺，从贴心放置的绿松石何露斯之眼到雪花石膏花瓶等所有珍宝，当我第一次亲眼看见那些珍宝时，感觉犹如重锥锤胸，然后就是目瞪口呆，周围人的表情与我的惊人一致。

　　图坦哈蒙的木乃伊后被送回墓中享受永久的安息，希望川流不息的参观者不能吵醒他。法老莫尼普塔(Mernepah)一直生活在他的父亲拉美西斯二世的阴影里，就是在他死后也是如此，墓里只有一些褪了色的壁画和一个巨大的石棺，主人早已渺无影踪。棺盖被高高架起，一向好奇心重的我总是要看一看，棺盖内侧雕了有羽翼的死亡女神像，翅膀一自伸到盖的两侧，如果盖上的话，石棺的主人便会在死亡女神的怀抱里安眠，当时就有克制不住的欲望想进石棺去躺一躺，因为第一次见到死神被刻画的这么温馨。